Шини
По снігу та льоду в босоніжках не ходять – автомобіль на зиму теж треба перевзути. Про зимову гуму ми писали неодноразово, тому коротко нагадаємо лише основні моменти.
Для зими призначені шини з маркуванням M+S (Mud+Snow – "Бруд+Сніг"), Winter ("Зима") або W. Ці написи іноді супроводжуються піктограмами у вигляді сніжинки або хмарки.
Краще вибрати шини вже, ніж ті, на яких ви їздите влітку - природно, в межах допустимого для вашого автомобіля розмірного діапазону. Протектор повинен продавлювати сніжно-грязьову кашу до твердого покриття, і вузькі шини справляються з цим краще.
Небажано взимку їздити на всесезонних шинах – тих, що маркуються індексами AS (All Seasons – "Усі сезони") або AW (Any Weather – "Будь-яка погода").
"Зимові" повноваження вони слабкі; всесезонними у сенсі цього їх можна вважати лише тому випадку, якщо йдеться про малосніжної Європі, а чи не про Росії. Сказане меншою мірою стосується гуми для позашляховиків. Вона у всесезонному виконанні суттєво "більш зимова", ніж легкова. Якщо у вас позашляховик, шини AS та AW взимку – це прийнятно. Але, звичайно, гірше, ніж M+S чи Winter.
Шиповані шини на льоду та на снігу тримають краще, ніж нешиповані. Але на чистому асфальті при гальмуванні на шипах ймовірність блокування коліс, занесення та гальмівний шлях зростають: сталеві шипи непогано ковзають по асфальту. Небезпека полягає ще й у тому, що водії сліпо вірять у шипи та, гальмуючи на асфальті, очікують від них такої ж мертвої хватки, як і на льоду. До речі, нешиповані зимові шини нових поколінь на слизькій поверхні поводяться практично не гірше, ніж шиповані.
Деякі на зиму ставлять шиповані шини лише на провідні колеса. А на ведених залишають... літні. Не робіть так, це небезпечно. На слизькій дорозі ймовірність зносу нешипованої пари коліс дуже велика, навіть у відносно нешкідливих ситуаціях - дуже сильно відрізняються коефіцієнти зчеплення і опору бічному відводу.
Не шипуйте шини будь-де. Це процес відповідальний, що вимагає хорошого обладнання та спеціалістів. Перекошені, недостатньо або зайво втоплені в гуму шипи збільшують знос шини. І, зрозуміло, не сприяють безпеці.
Двигун
Головна проблема взимку – запуск холодного двигуна. Найчастіше вона виникає у карбюраторних моторів, але у сильний мороз із нею може зіткнутися і власник автомобіля з інжекторним двигуном. Причини відомі – загусле масло, падіння ємності акумулятора та погане випаровування бензину. Олії та акумулятори ми розглянемо окремо, а поки що – кілька слів про досвід країн з холодним кліматом, де широко застосовуються передпускові електропідігрівачі – такі собі "кип'ятильники" у системі охолодження двигуна. Під'їхав до будинку або до офісу, застромив вилку в розетку, увімкнув таймер... До потрібного часу двигун буде прогрітий, а деякі конструкції забезпечують і прогрівання салону.
Електричні пристрої підігріву вже кілька років представлені і на ринку. Найбільшою популярністю користуються фінські обігрівачі, які можуть комплектуватися таймерами. Вартість разом із встановленням – близько $250. Приблизно за $100 можна придбати підігрівач вітчизняного виробництва (для ВАЗівських моделей та "Волги"), але таймер для нього не передбачений.
Основний недолік електропідігріву полягає в тому, що біля будинку чи офісу потрібно мати спеціальний щиток із розеткою. Це фінам добре, а у нас відповідна інфраструктура якщо й з'явиться, то не скоро і скрізь. Інший вихід – автономний підігрівач на рідкому паливі, який також вбудовується в систему охолодження двигуна та працює за принципом водогрійного котла. Пальним для нього служить бензин чи солярка, залежно від того, на чому працює двигун вашого автомобіля.
На ринку представлені автономні обігрівачі виробництва Eberspacher, Webasto, а також вироби Щадринського автоагрегатного заводу (ЩААЗ).
Встановити підігрівач можна на спеціалізованих станціях, яких вже чимало і в Москві, і загалом по Росії. Час розігріву - не більше 15 хвилин, при цьому витрачається лише 200 г бензину або дизпалива. Такі підігрівачі (крім таймера) можуть комплектуватися пристроєм дистанційного керування. Вартість автономного підігрівача на російському ринку близько $1000.
Користь від систем підігріву полягає ще й у тому, що при їх застосуванні збільшується ресурс двигуна. Для довідки: кожен пуск холодного мотора при температурі -20°C еквівалентний пробігу в 800 км. До речі, згідно з сучасними поглядами двигун досягне робочої температури швидше, а його знос буде менше, якщо після пуску не стояти на місці, а почати рух якнайшвидше, уникаючи, звичайно, зайвого навантаження на двигун.
Масло
Зміну олії зазвичай роблять у прив'язці до пробігу машини, а чи не до сезону. Але оскільки міняють олію в середньому раз на півроку, чому б не зробити це напередодні зими?
Переважна більшість сучасних моторних масел – тією чи іншою мірою – всесезонні. Вважається, що заливати треба те, що наказано виробником в інструкції з експлуатації автомобіля. Але зими бувають різні – і сльотаво-теплі, і ядрово-морозні. І зовсім не ясно, чи припускав виробник, що його автомобіль буде експлуатуватися в умовах російської зими, і що олія йому буде потрібна "холодніше".
Якщо ви вирішили відхилитися від інструкції, при виборі олії можна користуватися нехитрим прийомом визначення його температурної придатності для підстрахування. Назвемо цей прийом "правилом 35".
У маркування моторного масла має входити позначення класу його в'язкості за шкалою SAE. Наприклад: 15W-40. Це означає, що ця олія по в'язкості при мінусових температурах задовольняє вимогам до зимових олій класу 15W, а при плюсових - до літніх олій класу 40.
Запам'ятайте число 35. Якщо з нього відняти "зимовий" індекс класу в'язкості, у прикладі це 15, то вийде величина, звана граничної температурою прокачування, т. е. температура, коли він масло ще зберігає плинність.
35 – 15 = 20. Значить, олією 15W-40 можна використовувати при температурах до –20°C.
Відповідно, чим менше "зимовий" індекс класу в'язкості, тим масло "холодніше". 10W - до -25°C; 5W - до -30°C.
Це і є "правило 35". Просте та корисне.
Акумулятор
Вдарив мороз, і акумулятор, який ще вчора бадьоро крутив стартер, відмовляється це робити навідріз. Нічого дивного – коли ви заряджали його востаннє?
Якщо акумулятор порівняно молодий (до 3-4 років), то напередодні зими його достатньо вимити зовні, очистити клеми і повністю зарядити - якщо автомобіль постійно експлуатувався в місті, заряд батареї напевно далекий від номінального. Якщо акумулятор старий і до номінальної ємності не заряджається, міняйте без роздумів, інакше взимку він вас напевно підведе – ємність і так сильно падає зі зниженням температури, а тут ще й підвищене енергоспоживання – обігрівач, підігрів сидінь, світло, двірники, обігрівач заднього скла...
До речі, за відгуками фахівців, середня тривалість "повноцінного життя" акумулятора становить близько дванадцяти місяців, далі починається поступове в'янення. А пік продажу стартерних батарей, за даними продавців, припадає саме на осінь.
Часи, коли автовласник збивався з ніг у пошуках нового акумулятора, давно минули – від різноманітності торгових марок та моделей на полицях магазинів рябить в очах. Який обрати – особиста справа кожного. Зазначимо лише, що на ринку зараз можна виділити дві цінові групи - батареї вартістю понад $60 (зазвичай до $100), наприклад, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", акумулятори за ціною нижче $60 ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" і т.д.).
Вищі ціни батарей першої групи визначаються досконалішою технологією їх виробництва. Ці акумулятори, як правило, належать до категорії необслуговуваних. Спеціальні типи електролітів і герметичне виконання таких батарей збільшують ресурс їх експлуатації та забезпечують високі стартерні струми, що гарантують обертання двигуна навіть при сильних морозах. Провідні виробники в даний час обов'язково використовують технологію пакетування пластин, внаслідок чого вдається уникнути короткого замикання батареї у разі їх руйнування.
Дешевші акумулятори вимагають періодичного обслуговування – перевірки щільності електроліту та вимірювання його рівня. Нагадаємо, що щільність електроліту для зимового періоду має бути не нижчою за 1,29.
Часто при покупці нової батареї намагаються вибрати її більшою ємністю, аби влізла на відведене для неї місце. Але ємність – не головне. Набагато важливіше стартерний струм, який забезпечує батарея. Адже навіть у акумулятора з великою ємністю цей показник (через великий власний опір) може бути нижчим, ніж у акумулятора з меншою ємністю. Крім того, для батареї з більшою ємністю потрібно більш високий струм підзарядки, який генератор вашого автомобіля не забезпечить, і батарея в процесі експлуатації буде розряджатися все більше і більше, що плачевно позначиться на термін її служби.
До речі, якщо купуєте батарею, відмінну від штатної, зверніть увагу на розташування її висновків – трапляються акумулятори "зворотної полярності", до клем яких дроти вашого автомобіля можуть і не дотягнутися.
Система запалювання
Якщо у вас нова машина іноземного виробництва та ще з інжекторним двигуном, далі можна не читати. Але якщо машина стара, з карбюраторним мотором – тоді справа інша. Власне, системи живлення та запалення між собою не пов'язані. Але на сучасних двигунах з упорскуванням не зустрінеш ні пам'ятного механічного розподільника, ні контактів переривника. А на карбюраторних – скільки завгодно. І щоб не поратися потім на морозі, контакти треба вичистити, кришку розподільника – теж (а краще замінити). Ще краще – замінити класичну систему запалення електронною (якщо ще залишилися автовласники, які цього не зробили).
Не забудьте про високовольтні проводи. Після кількох років їзди нашими "солоним" доріг їх бажано поміняти, і краще - на дроти з силіконовою оболонкою, які менш чутливі до перепадів температур. Крім того, на них не утворюється паморозь, яка часто є причиною відсутності іскри. До речі, банальною причиною неполадок запалювання може бути корозія або погана затягування акумуляторних клем.
Окремо – про свічки. Зазвичай їх змінюють через 15–20 тис. кілометрів, тобто раз на півтора роки (ми не беремо надсучасні, що витримують 100 тис. км і більше). Не треба економити на свічках – прожарювати, чистити та регулювати зазори. Змінюйте хоча б раз на рік – це недорого. І ставте нові саме напередодні зими. Паливна система
Нерідко вона є причиною незадовільної роботи двигуна взимку. І все - через водяного конденсату, що скупчився в паливному баку. Якщо в баку є зливний затор, воду можна просто злити, якщо ні "нейтралізувати", застосувавши так звані "витіснення вологи". Майже всі провідні виробники автохімії, присутні на російському ринку (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), пропонують подібні препарати, які заливаються у паливний бак та поступово очищають систему харчування.
Не буде зайвим поставити новий фільтр тонкого очищення палива, вичистити карбюратор, а якщо двигун має систему упорскування - переконатися в чистоті інжекторів.
Власникам дизельних іномарок, особливо якщо машина раніше експлуатувалася у країні з м'яким кліматом, варто подбати про оснащення паливної системи спеціальними пристроями підігріву. Практика показує, що завести дизельний мотор при -20°С буває важко, так як паливо втрачає плинність (наскільки "зимової" є солярка, яка у нас продається взимку – можна лише ворожити). Один з дієвих заходів - застосування паливоприводів, що підігріваються, і фільтрів. При цьому пустити дизельний двигун можна навіть при -40°С. Підігрів здійснюється елементами, які живляться від штатного акумулятора.
Споживаний струм становить близько 5А, включення підігрівачів на 5-10 хвилин на ємності акумулятора практично не позначається.
Кузов
Зима – не найкращий сезон для автомобіля, особливо при пересуванні вулицями, рясно посипаними сіллю. Саме в цей період кузов максимально піддається корозії, і антикорозійна його обробка дуже бажана. Втім, на думку співробітників деяких авторизованих сервіс-центрів, для низки нових іномарок, особливо з оцинкованим кузовом, заводської обробки цілком достатньо. Але якщо у вас, скажімо, нова Skoda (не кажучи вже про вітчизняні легковики), то фахівці рекомендують провести повну антикорозійну обробку днища, колісних арок та прихованих порожнин кузова.
Не зайвою буде й установка підкрилок.
Вартість комплексу цих послуг у середньому становить $250–300 і залежить, в основному, від виду захисних препаратів, що застосовуються. Їх на нашому ринку зараз представлено чимало. Але в першу чергу варто, напевно, звернути увагу на ті, що застосовуються у країнах з кліматом, схожим на наш. Це можуть бути фінський Mercasol AL з алюмінієвими добавками, шведський Noxudol на металізованій основі, канадський Rust stop або Tektyl.
Антикорозійна обробка вимагає строгого дотримання технології, і хоча практично всі виробники захисних матеріалів випускають їх в упаковці для побутового застосування, все-таки краще обробляти обробку в спеціалізованому сервісному центрі. Варто заздалегідь з'ясувати, за якою технологією вона виробляється. У будь-якому разі перед нанесенням захисного покриття на днище та арки машина має бути очищена від бруду, вимита та ретельно висушена.
Оскільки обробку антикором ви робите на кілька років, краще бути біля автомобіля і особисто поспостерігати за цим процесом.
Зима – нелегке випробування для лакофарбового покриття кузова. Різкі перепади температур, сніг упереміш із сіллю, крижана кірка - все це призводить до появи мікротріщин на фарбі. Поверхню кузова можна захистити спеціальним складом, придатним для використання за низьких температур, наприклад, Plus Teflon або Color Magic. Обробку цими препаратами проводять приблизно раз на місяць після обов'язкового миття машини та її сушіння.
Питання про те, де тримати машину взимку, насправді зазвичай не стоїть – ті, хто має гараж, тримають її в гаражі, ті, хто не має – на вулиці. Як не дивно, з точки зору безпеки кузова (від корозії, не від крадіжки), між поїздками та на ніч краще залишати машину на вулиці – при холодному кузові процес корозії йде повільніше. У холодному гаражі тепла, що виділяється автомобілем, вистачає на те, щоб його трохи зігріти, і сніг, що підтанув, із сіллю деякий час активно роблять свою чорну справу. Ну, а в теплому гаражі, навіть якщо ви ретельно відмили машину від солі знизу, вона цілу ніч стоятиме мокра.
Скло
Огляд - це не тільки комфорт, але і безпека. Тому навряд чи варто нагадувати про те, що склоочисники, обдування та обігрів стекол мають бути справними. Щітки, що залишають на склі матові смуги, викидайте сміливо. А купуючи нові, намагайтеся вибрати фірмові – Bosch, ITE, Champion... Мешканцям північних регіонів можна спробувати щітки з підігрівом, які підключаються до бортової мережі – вони нещодавно з'явилися у продажу.
Ще один елемент активної безпеки – бічні дзеркала заднього виду. Взимку їх щодня доводиться очищати від крижаної кірки чи снігу. При цьому збивається їх початкова установка, що завдає додаткових клопотів. За наявності зайвих $250 ви можете встановити дзеркала з електропідігрівом та електроприводом, які зроблять спілкування з автомобілем приємнішим.
Тепер безпосередньо про скло. Їхній огляд краще довірити фахівцю, але й особистий контроль не завадить. Адже навіть невеликий скол на лобовому склі першого ж морозу після осіннього дощу перетвориться на повноцінну тріщину. Існуючі технології ремонту дозволяють усунути подібний дефект без зняття скла. Це простіше та дешевше, ніж заміна скла – ремонт (видалення тріщини) довжиною 10 см обійдеться в $50, а нове скло та його "вклейка" – як мінімум у $350.
Ще одна "зимова" проблема - запотівання скла. При справній системі вентиляції виникає рідко, але... Допомагає застосування рідин-антизапотівників, наприклад Anti-Fog або Never Fog, які достатньо нанести на скло раз на тиждень.
Витратні матеріали
Усі витратні матеріали, у тому числі антифриз та гідравлічні рідини у приводі гальм та зчеплення, мають свій термін служби. Якщо виникають хоч найменші сумніви – не треба відбирати порцію тосола з радіатора, що побурів або позеленів від старості, і ставити її на пробу в морозильник. Замініть тосол. І не заощаджуйте, купуючи сумнівні препарати без етикеток та сертифікатів – дорожче обійдеться.
Не менш ретельно слід підходити і до вибору незамерзаючого омивача скла. Це у сільській місцевості при –20°С – сухий та чистий сніг під колесами. А в Москві навіть у сильний мороз – брудна жирна жижа, яку щітки охоче розмазують по склу, перетворюючи на непрозору білясту плівку. Тому запас рідини у бачку омивача – неодмінна умова безпечної їзди. Але купуючи рідину з температурою замерзання -20°С, не спокушайтеся і не надумайте її розбавляти, навіть якщо на вулиці -10°С. Практика показує, що на ходу рідини з температурою замерзання –40°С застигають на лобовому склі навіть у десятиградусний мороз, якщо скло не обігрівати (знову до питання про справність системи вентиляції та опалення).
Незамерзаючі рідини для омивача зазвичай містять добавки, які ефективно видаляють бруд і очищають скло. Деякі з них, щоправда, надмірно спінюються, але й вони набагато кращі, ніж дешева горілка, яку минулої зими багато хто хотів наливати в бачок. Від неї тільки запах у салоні бойовий, а скло вона чистить погано.
Ну, ось, мабуть, і все. Якщо ви виконаєте хоча б частину цих рекомендацій, ваш автомобіль цієї зими почуватиметься краще. І ви разом із ним.